Espumante inglês? A ideia está a atrair investidores de peso em França

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Os ingleses podem titubear e os ses podem encolher os ombros, mas a cooperação anglo-sa existe há séculos, apesar das vicissitudes.

Vários foram os momentos de encontro entre os dois povos. Como quando as tribos do sul de Inglaterra lutaram ao lado dos gauleses do outro lado da Mancha ou quando Júlio César decidiu invadir a Gália.

É certo que as coisas se aram um pouco ao contrário durante os dois milénios seguintes, mas certamente se recordam da cooperação para o avanço do Canal da Mancha. Os apertos de mão, os aplausos, o beber de champanhe?

Grande parte da história entre estas duas nações resulta de mudanças políticas. Desde a conquista normanda até à Entente Cordiale, fatores sociais uniram e separaram a França e a Inglaterra. Mas o exemplo mais recente tem origem nas alterações climáticas.

O champanhe é o crème de la crème e a mousse de la mousse do vinho espumante. É uma instituição protegida por lei e uma tradição extremamente orgulhosa, com séculos de história e cultura. Há uma série de fatores que influenciam o produto em si, mas o mais fácil de explicar é o clima e o terroir (a palavra sa intraduzível que engloba, entre outras coisas, a terra sob a qual as sagradas videiras vitis vinifera são plantadas).

Terroir

Em primeiro lugar, a região de Champagne é a mais setentrional que se pode tradicionalmente encontrar no que respeita à produção efetiva de vinho, cujos parâmetros gerais se situam entre 30 e 50 graus em ambos os hemisférios. Reims, a capital da região, situa-se a 49,15 graus norte. Este clima frio favorece a produção de vinho espumante, pois o viticultor necessita de uma acidez muito elevada nas suas uvas para criar as condições estruturais adequadas à produção pelo método tradicional.

Em segundo lugar, o solo desta parte de França tem uma composição calcária muito elevada, o que mantém a frescura e a mineralidade que são, mais uma vez, elementos perfeitos para a produção de vinho espumante. O nível superior de Champagne - os Grands Crus - é quase exclusivamente produzido nos locais com maior teor de giz.

O giz é um génio. É bom para a drenagem e, no entanto, também pode armazenar humidade quando há uma seca.

Se juntarmos estes elementos, temos as condições perfeitas para a produção de champanhe. Mas se as alterações climáticas entrarem em jogo, temos um problema. As uvas estão a ficar cada vez mais maduras, mesmo em colheitas comparativamente mais frescas; as vinhas viradas a sul da Côte des Blancs estão a aquecer; os sistemas meteorológicos são menos previsíveis. A pergunta que se impõe é a seguinte:

Como é que uma das indústrias mais bem-sucedidas do mundo se prepara para o futuro?

A resposta está nas terras imediatamente do outro lado do Canal da Mancha. Kent e o sudeste de Inglaterra, onde o vinho espumante que agora dá a Inglaterra e a França o seu mais recente acordo cordial, é produzido a uma escala rapidamente crescente.

Cada vez melhor

Diz-se que o vinho espumante inglês está a ter um renascimento, mas seria mais correto dizer que está a nascer. A indústria melhorou drasticamente na última década e, com o aumento da produção e da escalabilidade, o preço desceu para um nível competitivo, enquanto a qualidade melhorou inquestionavelmente.

Mas o que dizer do terroir?

Acontece que os solos de muitas zonas de Kent, Sussex e Surrey têm um teor de giz tão elevado como os solos das zonas de cultivo consagradas de Champagne, e isso deve-se ao facto de esta zona fazer parte da mesma Bacia de Paris que desenvolveu espessas camadas de giz formadas por fósseis de plâncton entre há 60 e 100 milhões de anos.

Além disso, o clima no sudeste de Inglaterra é comparável ao de Champagne há 50 anos, ao o que o aumento de um grau na temperatura no nordeste de França resultou numa proporção alarmante de uvas secas devido ao excesso de calor.

Foi este terroir incrivelmente semelhante que atraiu um dos maiores atores do mundo do vinho espumante: Champagne Taittinger.

Investimento da Taittinger

Os laços entre a famosa casa de champanhe Taittinger e esta região de Kent são a génese de uma iniciativa fundada na cooperação anglo-sa graças a uma amizade de décadas entre Pierre-Emmanuel Taittinger e o master of wine britânico Patrick McGrath. O pai de Taittinger, Jean, foi o presidente da câmara de Reims - a capital da região do champanhe - que geminou a cidade com Cantuária em 1962. Foi apenas a alguns quilómetros da cidade-catedral de Kent que foi descoberto o local rico em giz, com excelentes encostas viradas a sul e um pouco de altitude.

McGrath dirige a Hatch Mansfield, que importa Taittinger para o Reino Unido há décadas.

"A Hatch Mansfield e a Taittinger trabalharam obviamente em conjunto durante anos e anos", confirma a filha de Patrick McGrath, India McGrath, diretora de marca do Domaine Evremond. "Vão ser os nossos distribuidores, o que é bastante singular, porque obviamente a maioria das marcas de vinho inglesas não teria um agente, porque não estão a importar qualquer vinho. Apenas venderiam o vinho diretamente da adega. Na verdade, vamos dar o nosso à Hatch Mansfield, que utilizará as suas ligações de distribuição no setor do comércio".

Embora o foco inicial seja o mercado do Reino Unido, a utilização de uma rede de distribuição já estabelecida é inestimável para as vendas de exportação e a Taittinger tem agentes em todo o mundo. Esta é também, talvez, a razão pela qual a propriedade tem a confiança necessária para produzir tanto vinho. McGrath diz que o objetivo é produzir cerca de 400.000 garrafas.

A propriedade

O Domaine Evremond situa-se no campo, junto à pitoresca aldeia do século XV de Chilham, perto de Cantuária. A 52,1 graus norte, está fora dos parâmetros históricos da viticultura, mas as alterações climáticas estão a romper com a tradição. Embora os ses sejam possivelmente as últimas pessoas que comprariam vinho espumante inglês, eles sabem o que é preciso para o fazer, e para continuar a fazê-lo quando a sua região tradicional já não é adequada. O envio de seres humanos para Marte para escapar a um planeta em chamas é um salto demasiado longe, mas percebe-se a ideia.

A propriedade de 125 hectares (quase metade dos quais são cultivados com vinha) tem o nome e o símbolo de uma figura curiosa do século XVII, Charles St Evremond. O poeta, crítico literário e soldado viu-se indesejado na sua terra natal, França, apesar dos seus feitos militares, depois de ter sido um pouco franco sobre a política externa do seu governo após o fim da guerra franco-espanhola. Fugiu para Inglaterra, mas, sobretudo, trouxe consigo champanhe. Não surpreende, pois, que Carlos II o tenha decidido acolher e oferecido uma pensão.

Um lembrete da personagem encontra-se no Poets' Corner, na Abadia de Westminster - onde é o único francês - e sob o seu busto de mármore encontra-se o seu emblema, o de uma flor de cinco folhas, ou cinquefoil. Este símbolo é atualmente utilizado no primeiro vinho da propriedade, o Classic Cuvée.

Não lançado até março de 2025, o cuvée foi envelhecido durante três anos nas borras (células de levedura mortas que dão ao vinho espumante notas tostadas e de brioche) e é uma mistura das três uvas tradicionais utilizadas para a mistura em Champagne: Pinot Noir (55%), Chardonnay (35%) e Pinot Meunier (10%). Será vendido a retalho por 50 libras (cerca de 67 euros), o que, comparativamente, não é nada barato.

Expectativas em relação às uvas?

McGrath ite que existe pressão: "Somos uma empresa há 10 anos e ainda não lançámos um vinho", diz. "Por isso, há muita expetativa em relação ao vinho em si, à qualidade, por parte dos consumidores britânicos e, especialmente, da cena vinícola aqui em Kent. Dez anos de produção para um vinho de base, é bom que seja bom".

A Evremond contou com todos os principais os comerciais na inauguração da sua loja principal, organizou uma receção para os comerciantes de vinhos finos e, em janeiro, vai organizar uma prova de pré-lançamento com os principais sommeliers. Mas ninguém fora do sector pode obter sequer uma prova até 2025, pelo que, lamentavelmente, não posso garantir nem criticar o vinho em si. Estão reunidos todos os ingredientes para causar impacto, e até a própria equipa de enólogos da Taittinger atravessou o mar para tomar as rédeas.

Outra vantagem de ter uma rede de distribuição pronta é o tempo. Com a maior parte das dores de cabeça das vendas já resolvidas, India e a sua equipa têm menos distrações em relação a outros projetos importantes.

"Podemos agora dedicar bastante tempo a pensar na experiência do visitante, em como oferecer algo realmente de qualidade, em como fazer crescer o negócio, em como ter uma consciência ESG (ambiental, social e de governação)", diz McGrath.

O espaço é vasto e a vista deslumbrante, pelo que os visitantes vão certamente querer ficar por lá depois de uma prova ou de uma visita guiada.

Há outros elementos anglo-ses a trabalhar para aperfeiçoar o projeto como um todo. Mark Gaskin, que era originalmente o proprietário dos pomares onde a empresa plantou os primeiros 20 hectares, continua a trabalhar na sua antiga terra, mas fá-lo em conjunto com a viticultora Christelle Rinville. A sua experiência como gestora das vinhas da Taittinger durante quase uma década, juntamente com o conhecimento único de Gaskin sobre o terroir, faz com que haja uma excelente combinação.

Esta terra não é estranha à horticultura, como evidenciado pela fascinante explicação do guru do paisagismo Marian Boswall sobre como a topografia influencia não só o design, mas também a biodiversidade. O número decrescente de pombas-tartarugas no Reino Unido, por exemplo, inspirou uma iniciativa para as trazer de volta e permitir-lhes prosperar no seu habitat ideal.

"Tem havido um trabalho espantoso na conservação da pomba-tartaruga e estamos a colocar colmeias", diz McGrath, orgulhosa. "Temos um grande número de prados de flores silvestres para os quais o governo nos paga subsídios. Replantámos todas as sebes que foram retiradas, montes de árvores. Por isso, foi feito um grande esforço."

Livro de cheques aberto?

Por falar em gasto, qual é exatamente o investimento?

"O investimento foi de cerca de 17 milhões", confirma McGrath. "O terreno original, tivemos muita sorte, comprámo-lo a um preço bastante bom. Os terrenos mais recentes que comprámos custaram quatro vezes mais. O custo total da adega... ainda não chegámos lá. E por isso ainda não temos um valor total. Eles estimam que seja entre 17 e 18. Penso que toda a gente sabe que vai ser muito mais".

O vinho espumante inglês, apesar de ser maioritariamente nacional no seu foco de vendas, tem feito incursões significativas nos canais globais. O Nyetimber, por exemplo, já está disponível em pelo menos 24 países e a sua recente apresentação em Xangai irá alargar ainda mais essa pegada.

O Domaine Evremond precisará de tempo para se estabelecer e aperfeiçoar a comercialização do seu vinho de base único, mas com o investimento, o savoir-faire da Taittinger, a rede de distribuição e a inestimável bacia de giz, está certamente preparado para brilhar.